Cahiers de Voyages

Des villes coupées par un mur, tout le monde connaît (connaissait) Berlin, que j'avais vu divisée par le mur de la honte en 1973, passant par Checkpoint Charlie, puis revue avec des bouts de mur en guise de monument historique il y a peu. Moins de monde a entendu parler de Nicosie, capitale de Chypre, coupée en deux entre partie grecque et partie turque depuis 1974, et qui l'est toujours, même si la frontière est moins franche qu'auparavant, comme nous avions pu le constater en 2008. Mais je n'avais pas la moindre idée que Derry (du point de vue nationaliste), ou Londonderry (du point de vue britannique) était aussi équipée de son mur, un vrai en dur, qui sépare les quartiers catholiques républicains, de ceux des unionistes protestants. Celui-ci, bâti le long d'une rue rectiligne, empêchait les deux factions de se caillasser d'un bâtiment à l'autre, de part et d'autre de la rue, voire de se tirer dessus quand ils étaient d'humeur taquine. Le m...

Mon excursion de juin me conduit cette année, après l'Ecosse et l'Estonie , du côté de l' Irlande du Nord. J'apprends à cette occasion que l'Ulster est une région à cheval sur 2 pays, le Royaume-Uni et sa dépendance d'Irlande du Nord, et la République d'Irlande (Eire) , qui se partagent les 9 comtés de l'Ulster . J'atterris à Belfast , pour longer la côte nord qui m'amènera jusqu'à l'autre côté en Irlande indépendante. Une première nuit à Carrickfergus , site historique de l'histoire irlandaise avec son château fort qui domine la mer : je le visite de bon matin, avant même l'ouverture officielle (horaires élastiques !), ce qui me permet d'avoir le château pour moi tout seul, et de profiter de la vue sur le port, la ville et la mer, sous un soleil généreux, et qui le restera une bonne partie du séjour. Ce château du XIIème siècle a été au cœur de la lutte entre Irlandais, Ecossais, Anglais, et même Français, au fil des...

La dernière étape de notre virée néo-anglaise nous ramène au bord de l'océan, dans le New Hampshire et son étroite bande côtière autour de Portsmouth. Nous allons voir la mer le premier soir, du côté de Odiorne Point : c'est là que les premiers colons s'installèrent au New Hampshire il y a presque 400 ans. Quelques joggers et promeneurs de chien s'activent sous les derniers rayons du soleil qui joue à cache-cache avec les nuages, tandis qu'un vent capricieux souffle le chaud et le froid. Depuis la grève, les maisons cossues de Castle Island s'alignent en face, qu'une brume vient progressivement engloutir avec son sac d'ouate, dans une ambiance feutrée. Nous allons le lendemain explorer la paisible Portsmouth, le port historique de cette partie de la Nouvelle-Angleterre, au bord du fleuve Piscataqua. Lors de l'âge d'or du commerce maritime aux XVIIIe et XIXe siècles, nombre de négociants et capitaines y établirent leurs quartiers, et les r...

Après les villes (Washington, New York, Boston), voici venue l'heure de la campagne, et plus exactement du vert Vermont qui porte bien son nom. C'est un des Etats les moins peuplés, et aussi le plus écolo : preuve immédiate que l'absence de panneaux publicitaires le long des routes, quelle belle idée, quelle bouffée d'air ! En regardant la carte, et le nom des villes qui parsèment celles-ci, on a l'impression de se retrouver en Europe, et même parfois en France : Hanover, Manchester, et aussi St-Gaudens et Montpelier (avec un seul L) ! Première étape à Woodstock, qui n'est pas l'endroit où se déroula le célèbre festival (c'était un peu plus loin à l'ouest, dans l'état de New York). En arrivant dans le village, l'ambiance n'est pas vraiment hippie, mais très comme il faut, un charme un peu suranné. Le "green" est entouré de belles demeures aristocratiques, jusqu'à l'hôtel Woodstock Inn, tout comme les rues alentour, ...

Après la visite du centre historique de Boston la veille, nous nous orientons vers des quartiers (un peu) plus périphériques. Cela commence par une traversée du quartier résidentiel de Back Bay, et sa longue Commonwealth Avenue bordée d'immeubles bourgeois, que l'on suit 2 kilomètres durant sur une promenade plantée au centre de l'axe, ponctuée de jolies statues célébrant d'illustres Bostoniennes, comme Phillis Wheatley, la première poétesse américaine noire de renom, à la fin du XVIIIème. Auparavant, nous nous sommes arrêtés à la P ublic Library de 1847, aux escaliers gardés par deux imposants lions et à son agréable patio, alors que la salle de lecture en impose, avec ses abat-jours verts qui amènent une touche de modernité à l'austérité boisée des lieux.    Au bout de Commonwealth Avenue, il est temps de longer la rivière qui serpente à travers l'Est de Boston. Un parc botanique, des petits ponts, des jardins potagers, l'atmosphère devie...