Cahiers de Voyages

La fin de notre séjour se déroule au pied de la Tramuntana , cette cordillère de l’île qui culmine au Puig Major à 1445 mètres et qui constitue son épine dorsale. Nous logeons à Alaro , d’où il faut serpenter dans la montagne pour aller rejoindre le bord de mer et ses villages les plus renommés. Une petite route tranquille flâne dans la campagne au-dessus d’Alaro , surtout fréquentée par de courageux cyclistes qui suent sang et eau entre raidillons vicieux et lacets à volonté, heureusement pour nous car se croiser avec d’autres véhicules sur ces étroites bandes de bitume peut s’avérer sportif. La route est belle, chênes d’Alep et oliviers, quelques chèvres et moutons qui paissent en paix, un shoot de zénitude avant l’agitation de la côte. L’ambiance change tandis que l’on se rapproche de la mer, et que l’on rejoint Soller , sans doute la ville la plus branchée de cette partie de Majorque . Il y a même un vieux tram qui la relie à son port, transportant les touristes en mal de baignade...

Avant-dernier jour à Majorque . La journée commence par un petit déjeuner dans le patio de notre pension au centre d' Alaro , dans la Tramuntana , cette frange montagneuse au nord-ouest de l'île. Un peu plus tard, quelques grosses gouttes de pluie commencent à arroser notre breakfast matinal, nous obligeant à l'expédier rapidement. Un peu plus tard, l'averse s'étant calmée, nous prenons la voiture pour nous rendre sur les hauteurs, dans le but de rejoindre le Castell d'Alaro , le château local perché sur une hauteur voisine. L'étroite route serpente au travers des oliviers, offrant des vues de plus en plus plongeantes sur la plaine, la balade jusqu'au sommet s'annonce belle, malgré le temps gris. Parquant la voiture sur un bas côté, nous nous apprêtons à sortir quand une bonne grosse averse pointe son nez. Patience, cela passera bien. Un quart d'heure plus tard, la pluie n'a fait que redoubler, et les cieux sont uniformément gris foncé, tant ...

Il faut s’écarter des rivages de l’île pour aller à la rencontre de la vraie Majorque , et des villages qui vivent loin de la turbulence des plages touristisées à l’excès. Pas tout à fait cependant puisque notre première excursion vers Artà , loué par les guides de voyage, nous fait nous retrouver dans une petite ville où toute la côte semble s’être déplacée à l’occasion du marché de la semaine. S’il y a bien une petite halle couverte où les locaux vont faire leurs emplettes ménagères, le reste est une accumulation d’échoppes vendant de tout et de n’importe quoi, plus souvent originaire de Chine que des Baléares , devant lesquelles les commerçants alpaguent, en allemand bien sûr, les vacanciers en tongs qui trainassent le long des stands. On devine à peine que derrière les couleurs criardes des bâches colorées se cachent des maisons altières en pierre et de vrais magasins avec de vraies gens. Même dans le petit carré alimentaire, le fromager profite de l’aubaine pour vendre sa producti...

Palma de Majorque , voilà qui a priori ne fait pas rêver. On s'imagine des barres d'hôtels en béton alignées le long de plages bondées, fréquentées par des bordées de fêtards excités et avinés. Quand on apprend ensuite que Palma abrite près de 500.000 habitants, la moitié de l'île, on se demande ce que l'on va rencontrer, obligé que l'on se sent d'aller quand même visiter la capitale des Baléares . Une fois passés les habituels faubourgs et la rocade bien remplie, on entre dans le centre ville et sa partie plus ancienne. Des ruelles étroites, vestiges d'une époque médiévale, laissent passer un peu de lumière et sont bordées de nombreuses maisons ( can ), souvent gothiques car refaites au fil des siècles. Elles sont caractérisées par un patio fleuri, qui servait de lieu de réception, autour duquel se structure l'habitation, et notamment un escalier en pierre permettant d'accéder à l'étage. Toutes ces maisons sont privées, mais les grilles métalliq...

Si la première partie de notre séjour majorquin nous fait résider le long d'une plage au nord de l'île de Majorque , c'est bien plutôt pour nous servir de base afin d'aller explorer les caps et presqu'îles qui enserrent cette côte nord. Du côté ouest, les deux caps en enfilade de Formentor et des Pinar , de l'autre le moins connu cap Farrutx , constituent nos cibles pour des balades en surplomb de la mer.  Commençons par le cap des Pinar , la pointe du milieu qui s'enfonce dans la mer à partir d' Alcudia et de ses plages. De là, une route s'enfonce au milieu des pins d'Alep pour aller rejoindre l' Ermitage de La Victoria où l'on peut parquer son véhicule à côté d'une église et d'un restaurant. Un large chemin zigzague d'abord, puis ouvre sur un sentier au pied d'une pointe sur laquelle se trouve la tour de guet XVIème siècle de Sa Talaia . La pente se raidit, et le sentier devient casse-gueule, d'autant que le tapis d...

Pour fuir un bord de mer décidément bien trop peuplé en ce cœur d'été 2021, nous chargeons les vélos sur la voiture pour aller longer, non la mer, mais la Charente non loin de là, autour de Rochefort , empruntant ainsi une portion de la Vélodyssée qui parcourt le littoral français de Roscoff jusqu'à Hendaye . De fait, ce parcours s'étend sur tout le front atlantique de l'Europe , partant de Norvège pour finir au Portugal . Il y a bien quelques cyclotouristes qui le suivent (sans que l'on sache quelle portion, brève ou plus longue, ils en accomplissent), mais la densité reste très raisonnable. Depuis notre point de départ du Petit Vergeroux , non loin de Rochefort , l'on longe la large Charente qui vient de prendre son départ depuis l'Atlantique et affiche fièrement ses quelque 300 mètres de large. La piste suit le chemin de halage, longeant dans un paysage à plat campings, champs et forêts, tandis que le fleuve roule ses flots brunâtres de l'autre côté. ...