Cahiers de Voyages

  Depuis Vic , nous partons plus au nord, vers les contreforts des Pyrénées , pour marcher dans le Parc Naturel Volcanique de la Garrotxa . Avec sa quarantaine de cratères verdoyants de l'époque quaternaire, il a des petits airs de chaîne des Puys auvergnate. Une aire bien aménagée nous permet de pique-niquer avant de marcher à la lisière de la forêt et des champs, passant d'abord au pied du Volcan de Croscat . Nous sommes une nouvelle fois éblouis par la prolifération des coquelicots et par le contraste entre leur rouge vif et le vert des prés, témoin du printemps arrosé qui se termine. Plus loin, à la Volcanica , un artiste expose d'originales sculptures en bois devant sa maison, que traverse le sentier de randonnée. Celui-ci nous fait ensuite grimper sur le bord du volcan éteint de Santa Margarita, pour replonger dans son cratère herbeux où une petite chapelle semble perdue en son milieu. Nous passons ensuite devant le ferme de La Fageda , d'une taille semi-industri...

Depuis Gérone , nous continuons notre chemin vers le soleil couchant. L'étape suivante nous emmène du côté de Vic , une ville dynamique de 50.000 habitants dont les origines remontent au Moyen-Age, et qui présente donc un quartier médiéval que nous parcourons à pied dimanche après-midi. L'épicentre en est la Plaça Major , la plus grande de Catalogne, avec ses belles étroites maisons aux tons jaune, ocre, rouge, au-dessus des arcades ogivales. Sa vaste esplanade a ceci de particulier qu'elle est restée en l'état, non imperméabilisée, recouverte d'une couche de sable sur laquelle est installé chaque jour un marché animé. Cet après-midi, un orchestre local cravaté de rouge joue des airs de sardane, sur lesquels des danseurs se tenant les bras comme il se doit dans cette traditionnelle danse catalane virevoltent dans un coin de la place. Autre lieu emblématique, la Cathédrale de Sant Pere , imposante et sombre avec ses colonnes carrées, noires dorées qui lui donnent, j...

  Après une semaine sur la côte de la Méditerranée , nous bifurquons vers l’intérieur des terres direction Gérone . C'est la seconde ville de Catalogne , la petite sœur de Barcelone , moins connue, moins courue. Quoique, en arrivant dans le centre, nous nous apercevons qu'il y a un monde fou, avant de vite comprendre que c'est la semaine la plus chargée de l'année, puisque la ville accueille un réputé Festival des Fleurs , Temps de Flors en catalan. Plus de 100 espaces installés dans la ville, 400.000 visiteurs comptabilisés au total, c'est vraiment une grosse machine qui attire Catalans, Espagnols, et quelques étrangers aussi. Cet événement nous laisse une impression mitigée. Pas tant à cause du monde, d'ailleurs nous arrivons en milieu de semaine et repartons avant le week-end où l'affluence devient maximale. Plutôt parce que parmi les nombreuses installations, il y a à boire et à manger. Tout n'est pas réussi, loin de là, parfois les fleurs font vrai...

Le nord de la Catalogne espagnole est le fief de Salvador Dali , le célèbre peintre surréaliste. On peut être sceptique sur sa personnalité égocentrée, ses amitiés politiques ou ses goûts excentriques. On peut apprécier ou pas son œuvre et ses marottes. On ne peut contester l'influence qu'il a eu sur l'art moderne et sur l'air du temps de la fin du vingtième siècle. Puisque nous sommes sur ses terres, c'est l'occasion d'explorer les lieux qui lui consacrés, et de revoir, ou pas, sa position sur ses créations. On se rend compte de la trace qu'il laisse dans l'opinion mondiale, voire dans son inconscient collectif, en se rendant compte du peuple qui va visiter ses musées phares : j'ai toutes les peines du monde à trouver des créneaux réservables en ligne pour voir son théâtre-musée de Figueras et surtout sa maison de Cadaquès . Nous commençons par Figueras , ville moyenne assez banale une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres. C'e...